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论坛首页 » 旅游摄影 » 2012意大利自驾 托斯卡尼的秋色

天下任我行
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12/1/2012

青花瓷
青花瓷
Posts: 446


2012意大利自驾 托斯卡尼的秋色2012-11-30 13:18:34
离开阿玛菲海岸，我们沿A1高速北上，开了几天山路的LD心情分外舒畅， GPS Samansa也不再百般困惑的Recalculating。在意大利的最后几天，我们将游览托斯卡尼，还顺路捎上了宗教历史名城 - 阿西西。这一路都是山城，公共交通不太方便。托斯卡尼虽不是一马平川，但是非常好开，是自驾的最佳路段。

意大利国土面积不大，却分了20个大区，每个大区再细分成省。比如罗马在拉齐奥区，那不勒斯和索莲托在坎帕尼亚区。20个地区各有特色，历史悠久的国家大多如此吧。我觉得要真正领略意大利风情，得在那里住上个三年两载，一个个地区细细玩来，顺便学点意大利语和烹饪。LD的弟弟前几年外派到米兰工作了两年，可惜这位老兄除了尽享意大利美食，近观米兰美女，却并不热衷于旅游和烧瓶，我们这趟走马观花的地方，比他两年里去得还多。派他去意大利真是浪费！

A1高速边的休息站 - 用太阳能板遮荫的主意不错




阿西西 Assisi

阿西西是翁布里亚大区的一座山城，离托斯卡尼不远。实话讲要不是Tang07059把他列在美丽山城的List上，徽宁又去实地考察了一番，我本来是不会去Assisi的。没想到这里最后成了我最喜欢的山城之一。

我们下午到达阿西西。远远的，就能看到美丽山城的全景




阿西西是圣徒方济的诞生地。方济出身普通，父亲是个布料商。他年轻参军被俘，被关押 的一年期间他努力思考修行，出狱后远行埃及，勇敢地劝阻苏丹停止和十字军的征战。方济主张天国来临时，大家要把所有财产捐出，平时赤脚只穿麻布粗衣。他通鸟语，修行期间种种圣迹显灵，昭示天主的旨意。方济各派信徒越来越多，连教皇也梦到他。他死后被尊为圣方济，大家捐资修建了阿西西的圣方济各教堂圣殿。教堂内部由当时罗马和托斯卡尼著名画家，包括乔托等人绘制壁画，描述了方济一生的事迹。教堂内还保留了他的遗体，他的麻布衣以及一些手稿。

不知道是不是过了旅游旺季，这里的游客不多，教堂内非常安静。可惜禁止拍照，倒也让游客们静下心来欣赏四周的壁画，让信徒专心祈祷。我不是教徒，对他的圣迹也是半信半疑。但一路上看到虔诚的信徒们穿着草鞋，甚至光脚一路远行，前来朝拜，不由联想起大昭寺前五体投地的藏民，心里很是感动，也跟着捐了根蜡烛，却不知该向上帝要求什么？

圣城就在前方，他俩的心情跟我们这开车的游客非常不同吧？




光脚的独行朝拜者，一身麻衣麻布包




晨雾中，整座山城仿佛浮在云端，朝阳洒在圣方济各教堂。




同意大利其他著名教堂相比，这座建于13世纪初期的教堂没有彩色的大理石，马赛克，实在是太简朴太不起眼了，不过倒也符合方济一生倡导的贫苦生活的宗旨。

朝阳下神圣的Basilica of San Francesco d'Assisi，忍不住多贴一张。




傍晚圣方济教堂前，翁布里亚的田园风光尽收眼底



和其他山城一样，阿西西城里都是狭窄的石板路，路边老房子的窗外，花团锦簇。




那天阿西西有个庆祝活动，很多中小学生聚集在另一个教堂前，观看表演。中国的狮子舞和大头娃娃，在鼓声中翻腾跳跃。




意大利中世纪的服饰？




天黑了，城里几乎没有什么人，我们开始找饭辙。




当地的特产：果仁夹心糖。我们买了两种，都不太好吃。



7点刚过，按导游书的指示来到一家饭馆，里面空无一人。8点以后，客人才陆续前来。



各式火腿奶酪摆在眼前，配上当地名酒Sagrantino di Montefalco，怎不令人胃口大开？




这家店的Sun-Dried tomato是一路来最美味的，这个馆子是一路来最价廉的，加上游人稀少，Assisi成为我最喜欢的一座山城。



托斯卡尼Tuscany

离开安静的山城阿西西，我们前往托斯卡尼。

我曾对托斯卡尼的田园风光着迷，起因是电影角斗士里，Maximus 临死前梦回故乡那个场景：成熟的麦浪在微风下翻滚，蜿蜒的小路通向山顶，山顶上的农庄，是美丽的家园。。。世间大概只有这样的景致，才能让一代英雄不贪图罗马帝王的荣耀，一心只要回家和妻儿团聚吧。

我们去时麦子已经收获，剩下光秃秃的土地，和一片片葡萄园。即便这样，托斯卡尼的秋色依然令人心醉。最美的一段，在山城Pienza和San Quirico d'Orcia之间。看这收获后的农田，和远处的山城Pienza




路边无名的农庄




山坡上，是‘角斗士的家’。其实这是个农家旅馆，因电影在此拍摄而名声大造。




高高的塞浦路斯树带你回家



皮恩扎（Pienza）

山城皮恩扎（Pienza）是教皇Pope Pius II的故乡。他当上教皇后，出资将小城重建。小城横竖只有几条街，却是“理想城市”的典范。整座城市按文艺复兴时期以人为本的理念规划，堪称城市规划的先驱。小城除了民宅，不外乎是教堂，钟楼，和小广场。这里的Tourism Office特别好，给了我们一堆地图和宣传资料。

山城皮恩扎（Pienza）




这里午饭时能满座吧？




蒙塔奇诺（Montalcino）

下一站是山城蒙塔奇诺（Montalcino），出产名酒布鲁奈罗（Brunello di Montalcino），因酒味醇厚而闻名，大量出口北美。我们在城里饭馆吃中饭，顺便品了几种Brunello。2007年是意大利葡萄园50年一遇的好年成，而Brunello必须OAK满5年才可冠名，今年秋天正好赶上07年的酒出品，再过一年就升级成Reserve，会贵很多。

山城酒乡蒙塔奇诺（Montalcino）




小城四周都是葡萄酒园，我们从Tourism Office拿了当地酒庄的名单，居然有两百多家。请工作人员推荐，英语熟练的女郎却是一问三不知，因为有规定不可以向游客推荐酒庄。于是我们顺路瞎蒙地逛了两家。

这里的酒庄大多规模很小，这家的酒窖只有这几大桶




刚刚收获的葡萄，在门口榨了汁。和北美看到的酒庄比，意大利小酒庄的设备看起来很简陋啊。




这家是祖传的葡萄酒园，现在兄弟俩经营，也出口北美。我们免费品了酒外加奶酪，主人讲意大利近年经济不景气，Brunello因价高而滞销，他们现在致力出口，请我们回家后向朋友大力推荐他家的酒。我们在他家买了一瓶，回来一比价格，哈哈，比这里便宜了十几刀。




第二家酒庄在陡峭的山坡上，开车上去费了半天劲。这家品酒居然要收钱，不过既然来了，就安心品吧，幸好他家的酒很好。酒庄主人原是弗洛伦萨大学农学院教授，因为喜欢酒，在这里买了地开始自己酿。因为来的晚了，他的酒庄在蒙塔奇诺的边缘，每年出产的葡萄不够，所以还从法国收购几种葡萄，当然这样的酒就不能叫Brunello了。

院子里趴着一只黑猫，想我家的黑猫了，主人不在家，他肯定非常寂寞。




酒庄外的景色




蒙特里久尼 Monteriggioni

运气不好，后面几天赶上下雨。去往袖珍小城Monteriggioni的路上就阴云密布




一进城就下起大雨，我们迅速钻进饭馆吃中饭。秋天是托斯卡尼出蘑菇的季节，我这顿午饭就是这样一只大蘑菇。没有经过研究随便找的饭馆就是不行，这只蘑菇做得特别咸，完全浪费了蘑菇特有的肥美。





吃过饭雨停了，我们花十分钟爬了老城墙，看了小城的市中心，说Monteriggioni是袖珍小城一点不错吧？






离开Monteriggioni，我们前往下一个景点，意大利最美丽的山城，San Gimignano。


圣吉米尼亚诺 (San Gimignano)


圣吉米尼亚诺 (San Gimignano) 被我们风情坛评为意大利第一美丽山城，她的特色和诱人之处自不用说。最近有去过的朋友也告诉我们，小城不负盛名，就是游人特多。做好一切思想准备，我们来了。

一进城门，看到游客云集的盛况，我还是有点不适应。一辆辆大巴，载来众多游客，小城的主街上可谓摩肩擦踵。我们碰到一队国内的旅游团，他们只有很短的停留时间，刚够沿主街兜一圈再上个厕所，都来不及爬水井广场边的高塔。呵呵，效率比我们还高。

爬上高塔，可以俯瞰全城，远处厚厚的云层下，是托斯卡尼的田园风光。


一直等到下午晚些时候，游客才渐渐少起来。雨后的石板路，湿湿滑滑的。





出了城开过了几座山头开出十几里地，我才想起给这有14座高塔之城来个全景。虽不太清楚，但圣吉米的气势可见一斑。



沃尔泰拉（ Volterra ）


如果说圣吉米远观最美，那么沃尔泰拉却要深入才可体会他的风情。

和圣吉米比，沃尔泰拉可谓冷冷清清，街上游人只有三三两两，倒是本地居民更多，生活气息浓厚，真是深得我心。这座 2000 余年的古城当然也有很多教堂，博物馆，古罗马遗址等景点，我们没有一一前去参观，只是沿着大街小巷四处转转，非常轻松地游览这座古城。

夕阳下的 Volterra 山城




古老坚固的城墙



建于公园前 4 世纪的城门（ Porta all' Arco ），见证了两千多年来古城的变迁。今天仍是居民进出老城的主要通道之一。




沃尔泰拉在二战中是纳粹德军的一个据点。战争后期，将要撤退的德军计划将老城门炸毁，以阻止盟军的进攻。市民们为了保住城门，揭掉大量街上的石板堵住城门，成功说服德军放弃计划。

近代意大利人不善征战，二战中还站错队。曾听到不少嘲笑意军胆小的笑话，诸如：意大利坦克有 6 个档， 1 个前进， 5 个后退。或者：为了降低坦克造价，意大利坦克没有枪 -- 不过没关系，反正它很快会被摧毁。但是意大利人民保护古迹的劲头还是很令人钦佩。

Volterra 的街道

晾在窗外的衣物


托斯卡尼地区最大的古罗马露天剧院遗址


恋恋不舍我们离开沃尔泰拉，如果事先知道是这样安静可爱的一座山城，一定会在这里住上一晚。


锡耶纳 Siena


一直到中世纪，锡耶纳都是托斯卡尼的首府，直到 12 世纪，邻城弗洛伦萨联合西班牙攻打锡耶纳。顽强抵抗了18 个月之后，锡耶纳终于投降。从此让位给弗洛伦萨，成为托斯卡尼地区的老二。

文艺复兴让弗洛伦萨的光环异常明亮，今日成为游客去意大利的必到之处，也是我最喜欢的意大利城市，佛罗伦萨的美无与伦比。如果将弗洛伦萨比作一位多才多艺，美丽妖娆的粉红色少妇，引得你情不自禁，上前拜倒；锡耶纳就是一个严肃内敛的黑白绅士，完整地保存了中世纪冷峻的风格，静静地等候你去领略。

山城锡耶纳全景，后面的高塔是教堂钟楼



保护完好的中世纪街道，恐怕只有拿波里可以与其媲美



著名的田野广场（ Piazza del Campo ）和欢乐喷泉（ Fonte Gaia ）。一年两度夏季的赛马（Palio）在这里举行，届时盛况空前。



锡耶纳市政厅（Palazzo Pubblico ）和曼吉亚塔楼（Torre del Mangia ），爬到塔顶可以俯瞰全城。可惜下雨不开放，据说是为了保护游客安全。



锡耶纳最著名的景点，一个是田野广场，另一个就是天主教堂（ Duomo di Siena ）。教堂从内到外用黑白两色大理石建成。LD 看到教堂第一眼，恍然大悟，难怪锡耶纳足球队服是黑白条！






教堂内部大理石拼画的技巧和艺术令人惊叹，我们在里面足足看了两个多小时。



每幅画都讲述了一个圣经故事










卢卡 Lucca

卢卡是我们此行最后一站，明天就要离开美丽温暖芬芳的意大利，回到秋风瑟瑟，树叶凋零的加拿大了。美好时光总是如此短暂。

卢卡是普契尼的故乡，市政府和普契尼家族至今还在争抢他的故居。每天晚上，当地教堂举办音乐会演奏普契尼的作品。这个创作了蝴蝶夫人，托斯卡，艺术家的生涯等名篇的歌剧作曲家，正襟危坐于他故居门前，等待各国音乐爱好者前来朝拜。


周围众多以他名字命名的饭馆和咖啡店


卢卡唯一的古迹是它保护完好的文艺复兴时期老城墙。当年卢卡耗费巨资修建这座可以抵御炮弹的坚固城墙，可惜，不，应该是所幸，战争从未光临这座小城。如今这城墙成为市民跑步，遛狗的好去处。

因为城墙的限制，卢卡老城内汽车很少，自行车成为很多人的交通工具。我们住的 B&B 给房客提供自行车。于是，我在出国多年后，终于再一次穿着连衣裙骑自行车逛街。

在城墙上骑车

多么气派的城门，从这里进城了


卢卡当然也有大教堂（ Lucca cathedral San Martino ）


清晨的卢卡，游人稀少。教堂前，只有集会的老人。


街头的鲜花


左边的看着象南瓜花，意大利人也吃这个？


托斯卡尼是个吃喝的好地方，除了各种红酒，几乎每个城市都有出名的美食。 Pienza 的羊酪（pecorino cheese ），卢卡的布切拉托（Buccellato di Lucca) 都非常美味。我们在这家店里买了好几个 Buccellato 带回家。


窗外下起大雪，一边写游记，一边翻看一路走来的照片，我的心啊，不由又回到美丽的意大利。但愿下一次，我的脚步能放得更慢些，细细体验那里的美食美景，文化艺术。

下面这首O mio babbino caro 甜美浪漫的旋律，是对托斯卡尼最贴切的描述，我百听不厌。LD在一边说，他早已听腻了，呵呵。最后感谢他，开车带我走过这辛苦的一路。

行程
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